angol42 (angol42) wrote,
angol42
angol42

Велопоход по льду Байкала в марте 2017. 5, 6 дни.


25 марта 2017
5 день

Вторая подряд ночевка не в палатках. Все вещи сухие, даже спальники. Как-то слишком комфортно.
Традиционные два часа от пробуждения до старта, утренняя каша и выход к велосипедам.
DSC_4144 [1280x768].jpg
DSC_4146 [1280x768].jpg
На термометре в тени минус 18, но холода не чувствуется. Оглядываемся на приютившую нас баню, на опустевший вольер для собак. Кого найдут хозяева базы на место Петровича? Не так-то просто подыскать ответственного человека, готового жить здесь постоянно. А несколько месяцев в году - зимой перед ледоставом и весной перед началом судоходства, будучи полностью оторванным от цивилизации и любой помощи с большой земли (кроме вертолета, конечно), быть готовым рассчитывать только на себя.
DSC_4147 [1280x768].jpg

Выехали в 9 утра. В нескольких километрах от Большого Черемшаного расположен мыс Елохин. Отсюда начинается территория Байкало-Ленского заповедника, протянувшегося вдоль берега на 120 километров, от мыса Елохин до реки Хейрем. Прибрежные воды в территорию заповедника не входят, так что, двигаясь по льду и не выходя на берег, мы ничего не нарушаем.

Лед по большей части под снегом и проглядывает из-под него лишь в автомобильной колее, по которой мы и едем. Несколько раз пришлось перейти через трещину шириной около 40 сантиметров, зигзагом протянувшуюся вдоль берега.
DSC_4167 [1280x768].jpg
DSC_4156 [1280x768].jpg
Поверхность льда не гладкая, а в виде множества ледяных лепешек, каждая из которых сильно напоминает торт «Черепаха». С черепаховой скоростью мы и движемся по этим «тортам», переходящим один в другой.
От мыса Елохин до Заворотного нас сопровождают высокие горы Байкальского хребта, на этом участке вплотную подходящие к берегу. Во время коротких передышек мы фотографируемся на их величественном фоне.
DSC_4173 [1280x768].jpg
DSC_4168 [1280x768].jpg
DSC_4204 [1280x768].jpg
DSC_4197 [1280x768].jpg
DSC_4192 [1280x768].jpg

К полудню термометр на солнце показывает около плюс 20. Все дни солнце светит исключительно в лицо. Защитный крем помогает слабо, тем более что, если его не везти за пазухой, то он застывает и не выдавливается из тюбиков. Дальновидней всех перед походом поступил Ромка – он успел отрастить на лице некое подобие бороды и усов, отчасти защищающих его лицо от всепроникающих солнечных лучей.

Пожалуй, стоит подробней остановиться на том, во что мы одеваемся в этом походе. Коль речь зашла о солнце, скажу сразу, что без хороших солнцезащитных очков делать на льду (тем более на заснеженном льду) нечего.
Продолжая описывать одежду, пойду по порядку, сверху вниз. Шлемом защищают головы руководитель похода и оба травматолога. Борисыч и Арсений рассчитывают на прочность своих шапок и умелую езду (хотя к сегодняшнему дню упали только они).
У меня под шлемом флисовая шапка. На теле ветрозащитная куртка из кордуры, под ней флисовая кофта, под кофтой термобелье из смеси синтетики с добавлением шерсти. Вместо обычных трусов удлиненные термотрусы с тонким памперсом, термобелье, ветрозащитные однослойные штаны. Флисовые носки, поверх которых надеты горные ботинки на толстой подошве. Одним словом, образцовый пример схемы зимней экипировки, выработанной на своем опыте сотнями велотуристов.
Ребята одеты примерно также. Кроме Романа, чьи широкие горнолыжные штаны и куртку, надетые чуть не на голое тело, иначе, чем разрывом шаблона не назовешь.
DSC_4217 [1280x768].jpg
Плюс ко всему он еще и при ночевке в палатке умудрялся спать в спальнике в одних трусах.

Сегодняшняя наша цель – бухта Заворотная. До берега осталось меньше пяти километров, когда нас нагнал бортовой УАЗик. Поравнявшись с нами, машина остановилась. На лед вышли двое, Сергей и Андрей. Андрей попросил на фото и видео его не снимать. Парни показали свой улов, рассказали, что тоже остановились в Заворотной, у Владимира.

Сергей с Андреем уехали дальше, мы сели на велосипеды докручивать последние километры до Заворотной. Сегодняшняя езда по ледовым кочкам уже начала отзываться болезненными ощущениями в области седалищных костей, хотелось уже посидеть на мягком или просто постоять.

В бухте были в 15.00. На берегу нас встретил Владимир. За 500 рублей с человека он пустил нас в домик, за 2500 предложил натопить баню, но мы отказались из финансовых соображений. Владимир живет здесь постоянно. Хозяин базы, если это можно назвать базой, появляется здесь нечасто, во время своего отсутствия предоставляя Владимиру полную свободу в пользовании всем имуществом, в том числе разрешая зарабатывать на туристах.

До 1994 года в бухте Заворотной был действующий рудник, расположенный в горах на высоте 1800 метров. «Байкалкварцсамоцветы» добывала там микрокварцит, аналог американского «арканзаса». Предприятие осуществляло поставки на сотни заводов бывшего СССР, отгружая в год до 600-800 тон микрокварцита, или, как его чаще называли «байкалита». «Байкалит» использовался для заточки, или, вернее, для доводки измерительного инструмента. Сегодня им в основном пользуются любителями для финишной заточки ножей и бритв.

Из-за рудника или нет, но эта территория оказалась не включенной в заповедник, протянувшийся на много километров до и после бухты. Получилось хорошее место для стоянки, потому как здесь не требуется разрешительных документов для пребывания на особо охраняемой территории. Кроме Заворотной, к заповеднику не относится 24 километра береговой линии к югу от мыса Северный Кедровый.
На месте бывшего поселка сейчас стоят несколько домов, баня. Особенность этих мест – близко подходящие в берегу склоны гор и медведи, в теплое время года встречающиеся здесь в больших количествах. Постоянно (кроме медведей) живет здесь только Владимир со своей женой.

О временах, когда действовал рудник, напоминают куски микрокварцита, рассыпанные возле причала. Правда, сейчас кусков этих осталось мало – туристы почти все собрали. Вот и мы, прогуливаясь по берегу, прихватили с собой по парочке камней на память.
Вскоре в дом зашли вернувшиеся с рыбалки Сергей с Андреем, поставили на стол кастрюлю с ухой. Узнав, что у нас в группе два врача, Андрей спросил про спирт.

В этот день и вечер были потрачены основные запасы спирта. Впрочем, почему же потрачены? Отличные ребята, вкусная уха и, виднеющаяся сквозь слегка запотевшее оконное стекло, ледяная поверхность Байкала, уходящая к виднеющимся на горизонте горам… Определенно, спирт и другие припасы из НЗ были не потрачены, а использованы по своему прямому назначению.

За день пройдено 43 километра.

анимированный трек https://www.relive.cc/view/999698148

26 марта 2017
6 день

Пока мы просыпались и собирались, Сергей с Андреем успели сгонять на утреннюю рыбалку. За завтраком Сергей пригласил нас к себе в гости, в Хужир. Записали его телефон.
GoPro AVC-0-00-10-243.jpg
GOPR7151-0-00-02-177.jpg
Вышли на лед в 9.30. Выехав из бухты Заворотной, обогнули одноименный мыс и, набирая скорость, полетели по ледяной дороге – вчерашних ледяных лепешек становилось все меньше. Стали появляться участки открытого льда.

В какой-то момент за одним из мысов открылось огромное пространство открытого льда. И тут все рассеялись – кто-то укатил вперед, а кто-то, увлекшись съемкой, отстал.
DSC_4232 [1280x768].jpg
DSC_4228 [1280x768].jpg
DSC_4215 [1280x768].jpg
Когда я понял, что стою один, где-то между небом и его отражением в кажущейся бесконечной прозрачной глади льда, у меня появилось чувство тревоги, и стремление поскорее догнать ребят. Но желание запечатлеть красоту вокруг пересилило мнимое чувство опасности.

Впереди голубой лед сливался с такого же цвета небом, слева прозрачная поверхность льда, темнея, переходила в снежную гладь, с блестящими на солнце торосами, за которыми угадывались очертания Ушканьих островов. Справа виднелась гористая береговая линия, мысом выдающаяся в застывшее озеро. За этим мысом давным-давно (как мне казалось) скрылись ребята.

Наснимавшись вдоволь, я осторожно, чтобы не упасть, сел на велосипед и поехал, сначала не спеша, в сторону, куда скрылись мои товарищи. Привставая на снежных кочках и стараясь, чтобы не упасть, переезжать мелкие трещины поперек, я незаметно разогнался и вскоре догнал ребят.
Наша средняя скорость заметно выросла. И вот упал Андрей.
С десяток минут, до остановки на обед мы обсуждали его падение.

Перекусили, укрывшись от ветра за торосами. Обеденное меню стало уже привычным – сало, халва, сухари, шоколад, сухофрукты и чай из термосов. Пока обедали, мимо нас с жутким ревом проехало судно на воздушной подушке. Пассажиры помахали нам руками. Точно так же махали руками пассажиры из вертолета, пролетевшего над нами в сторону мыса Котельниковского несколько часов назад.
DSC_4239 [1280x768].jpg
DSC_4235 [1280x768].jpg
DSC_4234 [1280x768].jpg
DSC_4232 [1280x768].jpg
От запланированного посещения Ушканьих островов мы отказались - дневной переход пешком по снегу и пролезание через торосы на подступах к островам сильно нас смущал. Было решено продолжать путь вдоль западного берега.

Проехали мыс Покойники. По легенде, давным-давно здесь по непонятным причинам вымерла целая рыбацкая артель. Есть, правда, информация, что причиной загадочной смерти рыбаков стал ботулизм, которым они заразились, поев испорченной рыбы. Проезжая мимо Покойников, упал Роман. Падая, он поранил ногу о зубья кассеты. Я неодобрительно, но с пониманием наблюдал, как он промывает ссадины спиртом, которого у нас осталось совсем немного.

Перед мысом Рытый лед остался только на дороге – вокруг снова забелели снежные поля. Напротив мыса возле машин стояла большая группа людей, по-видимому, бурятов. Одетые в рыбацкую одежду, мужики держали стаканы, в которые что-то разливали из бутылок. Нас попытались остановить и вовлечь в это безобразие, но мы благоразумно набрали скорость и, на ходу поздоровавшись с махающими руками мужиками, проскочили мимо. Безобразие оказалось обычаем, исполняемым местными жителями напротив мыса Рытый.

Рытый, как и мыс Покойники, издавна славится дурной славой. Только его история еще древнее. Когда-то здесь были хорошие пастбища для скота и сходились граница трех родов – бурятского, эвенкийского и якутского. Однажды соседи начали делить землю, каждый род выставил вперед шамана. Битва шаманов разгневала бога ущелья, из-за чего сошел ужасный сель, покрывший всю плодородную землю камнями. Словно в подтверждение легенды, из ущелья мыса временами вырываются сильнейшие ветры, наводящие ужас на оказавшихся здесь людей.
На наше счастье ветра из ущелья мы не застали, а сами пролетели мимо мыса со скоростью под 30 и больше километров в час.

Вскоре после мыса впереди показались два человека на велосипедах, двигавшиеся нам навстречу. Парень и девушка, оба из Иркутска. Едут из Сахюрты, куда добросились на машине. Парень так и не открыл своего лица, скрываясь за балаклавой и горнолыжной маской, отшучиваясь, что их поход слишком короток и легок, чтобы упоминать его в нашем отчете. Девушка же, напротив, оказалась весьма общительной и улыбчивой – охотно поучаствовала в коллективном фото, и попросила Романа продемонстрировать ей езду на фэтбайке. Что Ромка и сделал, взлохматив снежную целину фэтовскими колесами и вконец обострив свой лигаментит собственной связки надколенника, появившийся у него (да и у всех нас) после снежных подступов к Большому Черемшаному.
DSC_4240 [1280x768].jpg
Обменявшись с иркутянами информацией о дороге, ожидающей нас и их, мы двинули дальше с мыслями, что пора бы уже найти место для стоянки в домике или на берегу. Перед урочищем Малое Кочериково мы выехали на берег и подъехали к базе. Судя по технике, стоявшей здесь - вездеходы, судно на воздушной подушке и впечатляющим крутизной строениям, денег с нас могли попросить немало. Однако сторож, лениво взглянув в нашу сторону, сказал, что мест нет, и посоветовал поскорей ехать дальше. Что мы и сделали, отлично поняв, что от нас вежливо отмахнулись – не того мы полета птицы. И даже хорошо – через пару сотен метров, за мысом, оказалось отличное место для стоянки, укрытое от чужих глаз и ветра деревьями и горной грядой.
DSC_4247 [1280x768].jpg
DSC_4245 [1280x768].jpg
Палатки поставили в пятом часу вечера. В семь часов солнце зашло за гору, заставив нас, надев шапки и пуховики, собраться возле костра.
Борисыч с Ромкой пели песни, Арсений пытался им подпевать, а мы с Андрюхой сыто улыбались и смотрели на огонь.

Дневной километраж – 76.700 км.

анимированный трек https://www.relive.cc/view/1003332591

Велопод по льду Байкала в марте 2017. 7, 8, 9 дни (окончание) http://angol42.livejournal.com/93396.html
3, 4 дни http://angol42.livejournal.com/92848.html
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments